Афганистан: Заметки русского туриста (часть 4)

Путешествие по Афганистану продолжается.

Предыдущие статьи – 1 часть, 2 часть, 3 часть.

День шестой

Мое путешествие по Афганистану подходит к концу. А сегодня я покажу вам, что растет в окрестностях прекрасного города Файзабада, и как это добро уничтожают.

Итак, в прошлый день я доехал до Файзабада и поселился в прекрасном гестхаусе без удобств. С утра поехал изучать окрестности. Город находится на правом берегу реки Кокча. Файзабад исторически изолирован из-за недостатка в мощеных дорогах.

Так как дорог нет, люди перемещаются на осликах.

Вокруг города много полей, выращивают ячмень, пшеницу, рис и мак.

В Афганистане никогда не было особо развитого сельского хозяйства. В суровых климатических условиях, при недостатке земель, крестьяне едва могли прокормить себя сами. Советский Союз пытался развить какую-то промышленность, но с уходом наших войск Афганистан стремительно скатился обратно к своему статусу аграрной страны.

За все время я ни разу не заметил на полях никакой техники! Все работы по обработке полей проводились вручную. Иногда используют животных, но никаких тракторов и комбайнов.

Пшеницу аккуратно срезают серпами.

Весь процесс производства муки тоже без применения техники. Крестьяне все делают сами.

А вот одна из горных деревушек. Познакомились со старостой деревни. Он рассказал, что присутствие иностранцев не очень желательно. Конечно, если я хочу чай, он принесет мне его в машину, но ни о каких съемках на территории деревни и речи быть не может. Удалось выяснить причину такой нелюбви к иностранцам.

Как-то в деревню приехали немцы и пообещали построить новую ирригационную систему, в обмен на уничтожение маковых полей. Крестьяне согласились. А недавно деревенские устроили засаду и обстреляли немецкий конвой. Обычное дело для Афганистана. И что вы думаете? Эти "поганые немцы", взяли и наябедничали на бедных моджахедов губернатору.

Губернатор приехал в деревню и надавал по заднице участникам джихада, объяснил, что немцы друзья, и не обязательно устраивать на них засады и взрывать их технику. Деревенские очень обиделись за это на немцев, ведь ябедничать не хорошо. Но этим немцы не ограничились, они тоже обиделись и отказались от своих планов по строительству ирригационной системы!

Такого обмана крестьяне простить не смогли, и теперь не только немец, но и любой европеец для них злейший враг. Вот такая история. Самый богатый человек в деревне владеет всего 4-я козами, и в случае неурожая никакого запаса продовольствия нет. «Мы все просто умрем с голода и никто не вспомнит о нас» - сокрушался глава деревни.

Опасность остаться без урожая в таком климате действительно чрезвычайно велика. Местность гористая, плодородные земли в дефиците, а засухи случаются все чаще. В то же время опийный мак хорошо переносит жесткие климатические условия, вероятность неурожая очень мала, и это производство приносит гораздо большую прибыль.

По словам господина Навера, под будущий урожай мака охотно выдают кредиты местные финансовые структуры и крестьяне конечно были только рады выращивать мак, ведь это верный урожай и достаточно денег для того, чтобы прокормить семью.
Тем более, что сами они наркотики не употребляют.

По словам Ходжи Навера, в его деревне нет наркоманов. В его деревне живут богобоязненные люди, а наркотики это «харам» - грех. То есть для афганского крестьянина нет никакой разницы растить картошку или опийный мак - что выгодней то и выращивают.

Горы.

Даже в глухих горах стоят крепости.

И тут, на горизонте показался трактор Беларусь! Угадайте, кто ехал в тракторе? Нет, не поросенок Петр. В Тракторе ехал какой-то таджик и полицейский с большим автоматом.

Следом промчалось еще несколько пикапов с полицейскими.

Тра-та-та-та-та! По дороге развлекается один из полицейских. Остановились, пошли знакомиться. Конечно, полицейские не ожидали увидеть в горах русского туриста. Спросили, куда я еду.

- Еду снимать маковые поля.
- Отлично! А у нас операция по уничтожению твоих полей!
- А можно с вами поехать?
- Конечно! Не отставай!

Мой водитель начал ныть, что дорога за перевал к полям очень плохая, и надо бы увеличить ставку в два раза. Я договаривался с ним на 150 долларов. Сошлись на 200, поехали.

Приехали на место. Вокруг до горизонта огромные маковые плантации. Посреди цветов стоят детишки и жалобно плачут.

Выращивать мак - самый простой и легкий способ заработать деньги. Маковое поле приносит в десятки раз больше пшеничного. Конечно, детишки расстраиваются, что им придется теперь работать в 10 раз больше.

Очень часто во время таких операций случаются нападения на полицейских. Местные жители готовы на все, только бы не потерять прибыльный бизнес. Часто поля минируют.

До 80-х 90-х производство мака было незначительным, но с приходим Талибана выросло невероятно, сделав страну одним из крупнейших производителей героина, ведь сложно вести «джихад» без внешней поддержки, опираясь только на слаборазвитое сельское хозяйство.

В стране 2 основных области где выращивают мак, - это почти весь Юг (провинции Гильменд, Кандагар и тд) и немного на Севере Афганистана в провинции Бадахшан.

Один из солдат оказался романтиком. Вместо того, чтобы уничтожать посевы мака он начал собирать букеты.

Жара стоит под 40, работа тяжелая. Чтобы хоть как-то скрасить свой нелегкой труд, полицейские смазывают сигарету маковым молочком. Не знаю, что это дает, но вид после этого у них странный.

С воздуха операцию поддерживают вертолеты.

Часть полицейских параллельно проводит операцию и задерживает всех владельцев плантаций.

Вернулись в город. Почти около всех сооружений в Афганистане стоит табличка с описанием, кто его построил. В основном помогают восстанавливать Афганистан американцы, немцы, японцы, турки.

В городе находятся два базара, где до сих пор торгуют шерстью, шерстяной одеждой, солью, сахаром, чаем и индиго.

В кустах ржавеет советская техника.

Погода немного испортилась, солнце ушло и стало очень хорошо.

Смотрите, какая красивая девочка!

В городе есть единственная заправка.

Лавка, где продают мороженое.

Вечером я в очередной раз пошел за арбузом. Арбузы здесь стоят около 7 рублей за кг, они очень вкусные и сладкие. Вместо гирь на весах используют камни.

Пока я расплачивался за арбуз, подошел какой-то гопник. Эго зовут Саша, на ломаном русском он рассказал свою историю. В начале девяностых его отец, афганец, привез из России себе жену.

Прожили они здесь года 3, после чего, не вытерпев афганского колорита девушка убежала обратно в Россию. Ребенка ей оставить, естественно, не разрешили. Потом папаша опять куда-то пропал, а Саша остался бомжевать в Файзабаде. Вот такая веселая история.

День седьмой: Афгано-таджикская граница

Весь седьмой день я добирался в Москву. Сначала хотел летать через Кабул, но там не оказалось удобных рейсов, да и уехал я от столицы слишком далеко. Решил ехать через Таджикистан. Афганистан имеет 3 пограничных перехода с Таджикистаном. Два из них, если посмотреть на карту, кажется, что находятся совсем рядом с Файзабадом, где я и находился, а до третьего было почти 300 км пути.

На деле оказалось, что короткий путь не всегда самый быстрый. Переход в районе поселка Ишкашим приводит в Горно-Бадахшанский автономный округ Таджикистана - местность известную своими необычными, завораживающими пейзажами. Однако при упоминании поездки в Ишкашим водители энтузиазм не проявляли.

Дорога по их словам чудовищна и занимает не менее 8 часов. Что такое чудовищная дорога я убедился в предыдущий день, во время поездки в район маковых плантаций, повторять этот опыт не хотелось. Другой переход находится в районе таджикского города Хорог. При его упоминании, не все сразу могли понять где это. Переход не пользуется популярностью у афганцев, опять же из-за плохих дорог.

В то же время Файзабад и ближайший к переходу "Шер Хан Бандар" город Кундуз связывает отличная дорога, качеству которой позавидовали бы многие российские магистрали.

От файзабада до границы можно долететь всего за 3-4 часа, в зависимости от лихости водителя и вашей смелости. Шер Хан Бандар стал главным переходом между Таджикистаном и Афганистаном не так давно. Еще в 2007 году вместо современного моста, соединяющего берега реки Пянж, ходил паром и трафик был невысок. Однако, по словам моего водителя, войска коалиции нашли путь через Шер Хан Бандар вполне удобным для снабжения войск. Они помогли построить мост и протянуть к нему отличные дороги.

Это интерьер моего гестхауса, в котором я провел последние два дня.

А вот так лучший отель Файзабада выглядит с улицы.

Почти всю дорогу до границы я спал. В перерывах между сном заметил вот такой веселый автобус.

И вот такие тук-туки в Кундузе. Больше ни в одном афганском городе я не встречал тук-туков.

Афганскую границу прошли быстро. Народу почти не было. В начале все вещи досмотрели, после чего я пошел на паспортный контроль.

Пограничник спросил, где моя миграционная карточка, которую надо было получать в аэропорту. Я совсем забыл про нее. Помните, я рассказывал, что в аэропорту делают регистрацию, но для этого нужна фотография. У меня фотографии с собой не было, поэтому никаких карточек в аэропорту я не получил.

Пограничник отказался выпускать меня, предложив вернуться в Кабул и сделать необходимый документ. Пока я думал, сколько давать ему взятку, а также обзванивал афганских знакомых, он смягчился и поставил необходимую печать в паспорт. От афганской до таджикской границы через мост ходит маршрутка. За проезд нужно заплатить 2 доллара.

У таджиков была большая очередь. Пограничник раздает миграционные карточки. На обратной стороне напечатана реклама Билайна.

Позже выяснилось, что эти карточки называют "билайн". "Где твой билайн" - обратился ко мне милиционер о время проверки документов в городе. Я долго не мог понять, а потом выяснилось, что так называется миграционная карточка.

На таджикской границе я застрял на час. После обыска всех вещей (кроме рюкзака, который был за спиной) меня поймал доктор и предложил сделать прививку от полиомиелита! Причем прививки делают всем без исключения в принудительном порядке.

Мне пришлось долго рассказывать ему про аллергию и противопоказания, после чего он отстал. От таджикской границы тоже идет маршрутка. Стоит она уже 4 доллара, но с меня водитель деньги не взял: "Ты брат! Я брата денег не возьму!"

Сразу после границы взял такси до Душанбе. Ехать 220 км, водитель согласился отвезти за 70 долларов, что, наверное, много. Бензин стоит около 38 рублей за литр. Всю дорогу я проспал.

Сразу поехал в кассы за билетом на вечерний самолет. Билет Душанбе-Москва стоил 530 долларов. В авиакассе ленивых сотрудников пугают Путиным.

До самолета оставалось 2 часа, и я взял такси. Сам город очень понравился, напоминает ВВЦ - советская кичевая классика, щедро разбавленная безвкусной рекламной и многочисленными шашлычными и пивными. На фото новый ЖК, самое высокое здание.

Очень много деревьев. Жалко власти Таджикистана сносят исторический центр. Через несколько лет Душанбе из столицы советской републики превратится в провинциальный китайский городок.

В городе почти не снимал, хотелось немного отдохнуть, но очень надеюсь приехать сюда вновь на выходные.

Из необычного, в Таджикистане запрещено курить в общественных местах. Это значит, что просто так на улице идти и курить нельзя. А вот пить Ягу можно. Этот быдло-коктейль пользуется необъяснимой популярностью у местного населения и считается "элитным пойлом".

Вот и все.

 

 

Илья Валамов